Категории

Какой наждачкой точить ножи

Как правильно точить нож на камне. Пособие для новичков. (Озвучка)

Как правильно наточить инструменты при помощи наждачной бумаги. Что такое доводка и как ее делать.

Проблемы при заточке "наждачкой"

TriVX 20-07-2009 16:51

В общем попробовал я наточить нож до состояния легкого бритья волос без камушков. Подопытный: самопальный нож из Р6М5+изолента. Много работал много перетачивался. Точился брусками до бритья без проблем.
(ранее на наждачках иногда правил, иногда ремонтировал но затачивать от начала и до конца еще не пробовал).
Наждачек было 3: 600, 800 и 1000. Водостойкие на бумажной основе, словения. Наклеены на дощечку на тонком двустороннем скотче.
Заполировал и заовалил РК. Вроде не совсем чайник не могу понять в чем прокол.

SergioBY 20-07-2009 17:11

Может дощечка-основание не очень ровное? У меня такая беда была с текстолитом, на вид вроде ОК, но если приложить к идеально плоской поверхности становится виден прогиб-выгиб. Сейчас пользуюсь стеклянными брусками, заметно прямее.

TriVX 20-07-2009 17:14

Стекло... попробуем. При работе на "шкурке" есть отличия от брусков?
Субъективно?

TriVX 20-07-2009 17:24

Тээээкс. 5 минут и следующие моменты. За неимением стекла налепил наждачку на мелкий брусок (очень ровный, проверено), но не клеил на поверхность, а только по бокам. Результат: весьма приятная линза. Нужно пристреляться по давлению. Пока поганый результат при движении "на зерно". Да, интересная штука. Похоже, что наждачки требуют хорошей аккуратности.

SergioBY 20-07-2009 18:06

Из субъективных ощущений: есть вероятность наждачку порезать, особенно на зерно, поэтому приходится работать аккуратнее.

Nikolay_K 20-07-2009 19:31
quote:
Originally posted by TriVX:

Заполировал и заовалил РК. Вроде не совсем чайник не могу понять в чем прокол.



в данном случае проблема была скорее всего в скотче, он прогибается и дает завал кромки

надо либо подбирать как можно более тонкий скотч

либо научиться отслеживать давление и контактную зону, корректируя соотв. образом угол так, чтобы контактная зона чуть-чуть недоходила до кромки (но это реально очень муторно, впрочем мне удавалось на практике так заточить нож до уверенной способности брить)

либо отказаться от скотча вообще, например можно намочить водой бумагу и приложить со стеклу, за счет сил поверхностного натяжения влажная бумага будет хорошо удерживаться на стекле

еще вариант --- натянуть бумагу и закрепить только по краям (как это сделано на шлифках для подготовки авто к покраске)

quote:
есть вероятность наждачку порезать, особенно на зерно,


надо четче держать угол и меньше давить, а еще использовать более жесткую поверхность, например стекло или гранит (на худой конец торцевой бук или жесткий пластик типа поликарбоната или плексы), тогда вероятность прорезать устремится к нулю

TriVX 21-07-2009 10:05

Тэээкс.
Задолбался.
Дерево фтопку. Скотч правильный (полупрозрачная тонюсенькая пленка) на камне/стекле рулит. На зерно нож так и не заточил. Чистота поверхности хорошая. После заточки от зерна и переходе на ремень (без пасты) получил приятное бритье с отскоком.
Метод можно рекомендовать для обучения т.к. любая оплошность с углом хорошо чувствуется. Ровность и твердость поверхности приложения шкурки критична!

TriVX 23-07-2009 18:22

Метод, можно сказать, освоил. Чем-то напоминает работу с водником. Удивлен чистоте поверхности, очень равномерно, без отдельных рисок, как на хороших камнях!

avkie 09-09-2009 15:26
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

либо отказаться от скотча вообще, например можно намочить водой бумагу и приложить со стеклу, за счет сил поверхностного натяжения влажная бумага будет хорошо удерживаться на стекле


точно так!
но потом начинает загибаться и сворачиваться в трубочку.

Nikolay_K 09-09-2009 17:46
quote:
Originally posted by TriVX:

Метод, можно сказать, освоил. Чем-то напоминает работу с водником. Удивлен чистоте поверхности, очень равномерно, без отдельных рисок, как на хороших камнях!


Ура!

наконец хоть кто-то кроме меня попробовал на деле
метод одобренный и восхваленный Дмитричем
и массой американских столяров

TriVX 09-09-2009 18:45

Вообще мне не понравилось. Медод для аккуратиснов + производительность "шкурки" низкая (тут есть правда как минусы так и плюсы).
А непонравился сей метод некой мягкостью, на твердой керамике/арканзасе МНЕ проще удерживать заданный угол интуитивно. В общем опробовать надо всем, а там на любителя.
А еще не смог найти наждачку мельче 3000

ivan-3 09-09-2009 20:14

А обычных шкурок мельче 3000 грит и не существует.
Дальше только специальные.
Либо полировальные пленки, либо шкурки micro-mesh - и то и другое просто так в России не купишь.
Даже 3000 грит БОЛЬШАЯ редкость - обычный ассортимент заканчивается на 2500 грит.

Nikolay_K 09-09-2009 21:10
quote:
Originally posted by ivan-3:

обычных шкурок мельче 3000 грит и не существует.


нет, это не так
например, Matador выпускает шкурки до 5000
именно классические шкурки, а не пленки

ivan-3 09-09-2009 21:56

Странно, но никогда в сети не встречал ничего подобного.
Сколько официальных сайтов всех именитых производителей не смотрел - никогда не видел...

Filimon 09-09-2009 23:03
quote:
Originally posted by ivan-3:

Странно, но никогда в сети не встречал ничего подобного.


Намного реже, чем обычная шкурка, но всё же есть. Например ТУТ Такая шкурка есть практически везде, где торгуют лабораторными принадлежностями или чем то похожим, как мне кажется.

TriVX 10-09-2009 10:40

ну, я себе набрал комплектик 600-800-1000-1500-3000 на случай непредвиденных овстоятельств (В общем что у продавца было ).
кстати, 3000 синяя

TriVX 08-10-2009 12:39

Опробовал еще парочку "шкурок"
на сей раз алмазных на тканевой основе. Одна крупнозернистая без опозновательных знаков (на coarse похоже), вторая 28/20. Производитель не известен. По производительности полная противоположность наждаку. Метал просто ЖРЕТ. Из той что покрупнее жене изготовил "точилку для ногтей", говорит ВЕЩЬ!

Nikolay_K 08-10-2009 23:56
quote:
Originally posted by TriVX:

Опробовал еще парочку "шкурок"
на сей раз алмазных на тканевой основе.



где Вы такое берете?

мне ни разу не попадались алмазные шкурки, да на тканевой основе...

TriVX 09-10-2009 10:33


Что на тканевой основе сам вижу, что алмаз - сказали, судя по производительности правда. Они у него в рулонах (лента)10см шириной. Продает 25 грн за 10 см (1юсд = 8,4грн)

Filimon 10-10-2009 22:35
quote:
Originally posted by TriVX:

Они у него в рулонах (лента)10см шириной.


У меня есть алмазная лента, но на плёночной основе. Вот такая:

Вот хотелось бы увидеть такой вариант на тканевой основе. Действительно штука должна быть раритетной.

razin14 10-12-2010 12:51

подскажите а когда на шкурке точишь ее надо как то мочить-маслить-фэрить?))и где можно почитать про точение на шкурках более подробно?

Nikolay_K 10-12-2010 01:05
quote:
Originally posted by Filimon:

Вот хотелось бы увидеть такой вариант на тканевой основе. Действительно штука должна быть раритетной.


у меня есть образцы
алмазной шкурки на тканевой основе

для заточки малопригодны

изначально были задуманы для работы с камнями
(типа убирать царапины на ювелирке)

quote:
Originally posted by razin14:

подскажите а когда на шкурке точишь ее надо как то мочить-маслить-фэрить?))и где можно почитать про точение на шкурках более подробно?


да, лучше использовать шкурку с СОЖ
(масло или вода, для тонких шкурок вода с добавкой ПАВ)
это облегчит работу
и избавить вас от того,
чтобы вдыхать в себя образующуюся пыль

Singulus 26-12-2010 22:08

Точу на шкурках(Мирка) приклеенных двухсторонним скотчем на обрезки керамической плитки. Точу до 3000 шкурке и финиш на коже с ГОИ(кожа тонкая и так же наклеена на плитку). Ножи затачиваются до состояния не очень уверенного строгания волоса на весу.
ЗЫ. Думаю, что если комбинировать эту методику заточки с какой-нибудь приспособой по удержанию угла заточки, и поэкспериментировать с материалами(как-то алмазные пасты и т.д.), можно добиться гораздо более впечатляющих результатов.

Nikolay_K 26-12-2010 23:38
quote:
Originally posted by Singulus:

Думаю, что если комбинировать эту методику заточки с какой-нибудь приспособой по удержанию угла заточки, и поэкспериментировать с материалами(как-то алмазные пасты и т.д.), можно добиться гораздо более впечатляющих результатов.


алмазная паста может ускорить процесс,
но остроты она не добавит

приспособления прибавят немного,
но главная проблема в том, что шкурка и уж тем более кожа
прогибаются и заваливают кромку

если убрать скотч из-под шкурки, закрепив её по краям,
то результат будет лучше.

Чкылчи 27-12-2010 12:33

чтобы наждачка держалась на стекле без скотча и клея - я использую вазелин
наждачка - мирка
отрезал в размер - нанёс вазелин на стекло и наждачку - приложил и хорошо прижал другим стеклом - оставил на время пот грузом (чтоб лишний вазелин вышел из под наждачки, и она плотнее прилегла всей поверхностью к стеклу, приняло форму так сказать). если немного нагреть (я ставил брусок на батарею) то держится наждачка, как мне кажется, получше - видимо вазелин так сильнее напитывает наждачку

из полезных наблюдений
такой способ крепления ещё и помогает выработать привычку не давить. Просто если слишком сильно давить - наждачка елозит, волей-неволей научишься контролировать нажим.
Из минусов
если точить на мокрую - нужно не забывать после работы положить брусок на плоскую ровную поверхность наждачкой вниз (или прижать тем же чем прижимали когда лепили наждачку). в общем прижать чтоб по мере высыхания наждачку не сворачивало

Nikolay_K 27-12-2010 01:27
quote:
Originally posted by Чкылчи:

наждачка держалась на стекле без скотча и клея - я использую вазелин
наждачка - мирка
отрезал в размер - нанёс вазелин на стекло и наждачку - приложил и хорошо прижал другим стеклом - оставил на время пот грузом


интересная идея!

кстати, можно её развить и попробовать
использовать нагорячую парафин или луче воск

и тому подобные легко размягчающиеся вещества

Alex.P 27-12-2010 05:50

Гораздо проще использовать 75-ый клей от 3М. Он конечно стоит денег и достаточно токсичен. Но зато удобно. Пшикнул на полоски шкурки(на балконе), подождал с минуту и прижал к пластинам. Держит хорошо. Правда воды боится, да вода в общем то не особо и нужна, для шкурки не использую.
Снимается использованная шкурка легко, пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.

Чкылчи 27-12-2010 10:04

предполагаю что парафин и воск не подойдут
на стекло плохо пристаёт - но не это главное, это можно обойти исцарапав поверхность стекла (чтоб парафину было, за что уцепиться)
главное то, что парафин и воск под нажимом поломается, и наждачка отстанет от стекла

Alex.P в вашем случае (вы же точите в станке) клей действительно предпочтительней.
у вас бланки не большие, а у меня бруски 50х200, поэтому наждучку держит больше вазелина, и она елозит лишь при сильном нажиме. при меньшей площади предельный нажим видимо будет ещё меньше

grinderman 27-12-2010 10:54
quote:
Originally posted by Alex.P:
Снимается использованная шкурка легко, пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.

Александр, да и всем советую, если эстонский уайт-спирит закончился или скоро закончиться, попробуй "бензин-галоша".

Доступнее, дешевле, запах слабее, ИМХО.

Nikolay_K 05-09-2013 15:49
quote:
Originally posted by SokolovVA:
Всем доброго дня.Хочу рассказать как мне понравилось формировать линзовидные подводы.На бланк наклееваем полиуретановый скотч 1-1.5мм толщиной.На него наклееваем наждачку р220-р400 дальше по желанию.Устанавливаем на заточном прспособлении угол меньше желаемого на5гр чтобы не выходить на рк,контроль маркером.Проминаясь скотч позволяет сформировать контролируемую линзу очень быстро и равномерно по всему лезвию.Далее остаётся довести рк.Можно тонкой наждачкой выходить на рк от зерна. Может ктото так делал ,тогда хотел бы услышать советы , рекомендации.
С ув Владимир

quote:
Originally posted by pochemuchka :

Я так делаю. Изначально хотел такими бланками нормально затачивать, но при первой же попытке обнаружил, что движением на зерно наждачка подрезается. В итоге у меня эти бланки на толстом скотче стали набором для формирования линзовидных подводов.
Советы мне, как новичку, давать пожалуй рановато. А вот критику своих действий с удовольствием бы выслушал.
1.При полном угле на 4 градуса меньше, чем угол РК, риски начинают выходить на РК. Поэтому стараюсь останавливаться на этом угле обработки подводов наждачкой.
Ну и выполняю обработку наждачкой в качестве предпоследней операции, перед проходом по режущей кромке последним камнем. Это чтобы не попортить результаты своей работы на РК.
2.У меня были случаи подрезания наждачки при движении на зерно даже при разнице углов 10 градусов. Скорее всего, увлекся и передавил. В итоге стал работать исключительно от зерна.
3.При обработке подводов угол меняю. По моим впечатлениям так вроде получше получается. Диапазон- от минимального, насколько можно ближе к углу спусков до угла на 4 градуса меньше угла РК


SokolovVA 05-09-2013 16:30

Николай спасибо что перетащили тему по адресу.
Я пытался рассказать о подводах а не о заточке.Заточка и доводка рк на камнях.Наждачкой проще сделат переход к углу рк.Это как на грендере сформировать линзу на провисании ленты а потом довести рк на тебуемый угол.

SokolovVA 05-09-2013 16:44

pochemuchka Вы делаете так же как я,.Так можно заточить нож в линзу работая в конце от зерна.Попробуйте разный скотч и наждачку.

chiros 05-09-2013 19:20
quote:
Originally posted by Alex.P:

пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.



У нас , в центре кузовного ремонта ,для удаления подобных составов (в том числе и остатки двухстороннего скотча )используют диски для удаления липких
лент .Они разных производителей 3М, Car Sistem .Это диск из своеобразной
мягкой, безабразивной резины , который зажимают , через переходник, в дрель
или шуруповёрт .http://www.youtube.com/watch?v=NlYoO_T_bBQ
Мы такими даже буквы от скотча очищаем .
pochemuchka 05-09-2013 21:22
quote:
Originally posted by SokolovVA:
pochemuchka Вы делаете так же как я,.Так можно заточить нож в линзу работая в конце от зерна.Попробуйте разный скотч и наждачку.

Я экспериментировал. Но как-то получалось не очень. Точнее, заточить нож в линзу- никаких проблем. Если наждачка достаточно проминается на мягком основании, то линза получается сама собой. Красивая такая. Но при работе на зерно лезвие наждачку режет даже если совсем не давить. Получается работать при таком варианте только от зерна. Ну а точить от зерна вроде как не есть гуд, поэтому я от такого варианта отказался.

oldTor 05-09-2013 23:48

Перетащу и свой пост с дополнениями:
Я иногда использую наждачку, наклеенную тонким двусторонним скотчем на твёрдую основу, засаливая наждачку пастой ГОИ. Использую обычно 600 или 1200 наждачку с пастой номер 3 (единственная попадавшая мне в руки ГОИ, не имевшая откровенной "грязи" в составе - она грубовата, но как раз в описанном варианте работы, она нашла свою нишу) - достаточно производительно и не слишком тонко, но риска очень неглубокая - как раз потом на префиниш или финиш на твёрдом камне можно уходить. И кстати, иногда, при достаточно широком подводе, работаю на таком абразиве НА зерно. Иногда конечно подрезал бумагу, но изредка. Фишка в том, что разведённую пасту наносим равномерно, а потом ждём, пока загустеет (я обычно готовлю такой абразив накануне дня, когда планирую им поработать) - и главное угадать со "слоем" пасты - надо чтобы вершинки абразива на шкурке лишь еле торчали из пасты, уже загустевшей. Работаем ничем уже не смазывая абразив, и на зерно получается нормально - заодно учимся контролировать давление.
Конечно засаливание присутствует, но поскольку получающийся заточный инструмент крайне дёшев и легко готовится - проблемы в этом не вижу.
Кстати, ранее уже описывал этот вариант применения пасты с наждачкой для подготовки клинков к шлифовке (ручной).

darki83 25-08-2014 20:13

Такая проблемка: сделал себе бланки с наждачкой на двустороннем скотче! Вчера пробовал точить неикамнем а этими бланками! Нарисовалось 2 проблемы: почему то наждачка быстро вырабатывается...буквально после десяти проходов; после смывания водой засаливания бланка при заточке вообще начали срезаться куски наждачки (несмотря на то что я ровно наклеил ее)! Какие могут быть причины обозначенных проблем и особенности заточки на наждачке?
Почитал всю эту ленту и не понял как всё-таки точить на протяжении всего процесса "на" или "от зерна"? Плюс ко всему как необходимо осуществлять нажим при заточке-давить под весом бланка или чуть сильнее?

odisssey 25-08-2014 20:45
цитата:
Изначально написано darki83:
Такая проблемка: сделал себе бланки с наждачкой на двустороннем скотче! Вчера пробовал точить неикамнем а этими бланками! Нарисовалось 2 проблемы: почему то наждачка быстро вырабатывается...буквально после десяти проходов; после смывания водой засаливания бланка при заточке вообще начали срезаться куски наждачки (несмотря на то что я ровно наклеил ее)! Какие могут быть причины обозначенных проблем и особенности заточки на наждачке?

Лучше попробовать работать с минимально возможным давлением, а наждачка грубая? Если на зерно не получается то стоит попробовать от зерна.
rean81 25-08-2014 21:31

Вместо воды реально использовать масло. Не так коробится основа шкурки. Засаленность проще убрать. Давление минимальное.

suing 25-08-2014 21:53

Точу на апексоиде в тч иногда наждачкой
Креплю наждачку намазывая ее обычным канцелярским клеем -карандашом.
Бланк после нее очищается обычной водой.
Точу на зерно.
До 1000 ничего не подрезается.
На более тонких контролирую давление.
Точу на сухую без сож.
Срабатываемость зависит от качества самой наждачки.

+ дешево и хорошая чистота поверхности
- если точить последовательно от 320 до 2500 то угол к финальной стадии увеличивается (залинзивается) на 1-2 градуса от первоначально заданного

С наилучшими пожеланиями, иван

rikitikitavi666 20-12-2015 14:36

Подскажите насчет этих самых грит, в какой системе обозначаются cc2000 и aa1000 ? Где они в таблице http://i2.guns.ru/forums/icons...880/5880002.jpg ? На ощуп глаже чем p 2000, значит смотреть по water stones?

Skif 77 20-12-2015 16:55

Буква "P" для гибких изделий и "F" для твердых изделий, P-Grade(Сорт) и F- Grade от Federation European Producers of Abrasive Products (FEPA).
Water stones (водные камни)- нужно смотреть какую систему производитель использует, FEPA, ANSI, JIS и.т.д.
Насчёт cc2000 и aa1000, ИМХО- карбид кремния (сс) и оксида алюминия (аа).

AHKOH 30-12-2015 07:01

Сам пользуюсь только наждачкой. Послежу для расширения кругозора.

Gukepshev 30-12-2015 13:02

Я использую Клей-карандаш Erich Krause. Пару мазков по бланку , потом наждачку наклеиваю и сильно прижимаю стеклом. Держится отменно и снимать потом легко. Остатки клея , прекрасно смываются теплой водой.

timich.tn 15-01-2016 18:27
quote:
Изначально написано Gukepshev:
Я использую Клей-карандаш

Для наждачки, как и Вы, пользую клей-карандаш - при нанесении слежу, чтобы и на поверхности, куда клею, и на шкурке слой клея был как можно более равномерным и минимальным; случайно попавшие с карандаша или откуда ещё гОвны убираю канцелярским ножом, им же ровняю клей. При склеивании прижимаю стёклами. Так обеспечиваю меньшую "продавливаемость" наждачки при использовании. С СОЖ не определился - с любой наждачка отстаёт по краям и неизбежно надрезается.

rikitikitavi666 16-01-2016 11:19

я с зажимами точу канцелярскими, два сверху два снизу, с водой, переодически подтягивая т.к. с водой растягивается наждачка

AHKOH 17-01-2016 19:07
quote:
Изначально написано rikitikitavi666:
я с зажимами точу канцелярскими, два сверху два снизу, с водой, переодически подтягивая т.к. с водой растягивается наждачка

Очень интересно! А можно подробнее. На что натягивается бумага? Как именно используются зажимы?

Komimort 17-01-2016 23:25

А я какое-то время точил, на конструкции с магнитами. Толстая железка, полированная с одной стороны (запчасть от чего-то?), наждачку загибал и примагничивал с обратной стороны магнитами от жёсткого диска.

vovchiklj 17-01-2016 23:55

Меня вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=IkBQQk_8pDQ
(с 3 по 5 мин конкретный интересный момент) натолкнуло на интересную идею, а нельзя ли как нибудь абразив "хитрым" способом переклеивать (переносить) на другую подложку (алюминий), устраняя наличие бумаги или ткани?
Или идея не стоит "выделки"?

Komimort 18-01-2016 08:02

Можно. Шаржировать алмазы и глинозём в чугун, медь, пластики. Это будет называться работа на притирах.

A.V.X.1960 18-01-2016 16:04

Давно попробовал точить наждачкой. Современная наждачка - находка для заточника. Почему?

Доступна, любые "гритности", очень хорошее качество в данный момент - к сожалению - только у импортных производителей, при заточке теряет абразивность - но не меняет геометрию.


Можно формировать подводы Белгородской наждачкой грубой - она дешева, относительно,
но она на клеевой карандаш не клеется, что вызывает проблемы.


[... отредактировано модератором ...]

Komimort 18-01-2016 17:03

Сам несколько лет точил на наждачке и алмазах.
ИМХО, при заточке наждачкой проблем три.

1. Низкая скорость. Если точить по узкому подводу или линзу делать, то нормально, но если захочется что-то переточить - уже тяжело. Грубая наждачка не помогает, если не закреплять ее в гриндере (дрели, шлифмашинке).
2. Недостаточный набор свойств для обеспечения хорошей доводки. Исключение - пленки 3M, но это уже небюджетно.
3. Наждачка не позволяет просто и уверенно точить руками на зерно и в разных направлениях. Это важно для стойкости кромки. На приспособе уже легче.

После покупки камней желания возвращаться к наждачке не возникало. Алмазные бруски тоже продал, и ни разу не пожалел.

Alex.P 18-01-2016 17:28

Какую старую тему подняли.
Поддерживаю комрада Komimort, в нынешнее время у нождачки остался только один плюс - бюджетность. Хотя точить конечно можно.

A.V.X.1960 18-01-2016 17:28
quote:
Originally posted by Komimort:

Сам несколько лет точил на наждачке и алмазах.
ИМХО, при заточке наждачкой проблем три.
1. Низкая скорость. Если точить по узкому подводу или линзу делать, то нормально, но если захочется что-то переточить - уже тяжело. Грубая наждачка не помогает, если не закреплять ее в гриндере (дрели, шлифмашинке).
2. Недостаточный набор свойств для обеспечения хорошей доводки. Исключение - пленки 3M, но это уже небюджетно.
3. Наждачка не позволяет просто и уверенно точить руками на зерно и в разных направлениях. Это важно для стойкости кромки. На приспособе уже легче.

После покупки камней желания возвращаться к наждачке не возникало. Алмазные бруски тоже продал, и ни разу не пожалел.




1. Наждачка бывает разная. Я не точу наждачкой - только довожу, точу сейчас алмазными пластинами с гальваническим нанесением алмазов или на эл.инструменте - он у меня есть! Про ширину фаски - если фаска узкая - точить можно хоть чем - малый съем металла - все равно наждачка - лучше - не надо выравнивать, ...
A.V.X.1960 18-01-2016 17:36
quote:
Originally posted by Alex.P:

Какую старую тему подняли.
Поддерживаю комрада Komimort, в нынешнее время у нождачки остался только один плюс - бюджетность. Хотя точить конечно можно.



Да - точить нержу кухонную наждачкой, если нет гриндера - самый раз.
Komimort 18-01-2016 17:59
quote:
Изначально написано A.V.X.1960:
Да - стали твердые - веневские алмазы - очень легко ровняются и точат отлично. Цена - качество - ну лучше я не видел. Тоже имхо. Природники(!) - вообще отдыхают и не берут современную порошковую сталь - не парьтесь и не тратьте деньги, если вы не коллекционер. Имхо.

Ответил и предлагаю продолжить дискуссию про алмазы здесь: http://guns.allzip.org/topic/224/1643919.html

Nikolay_K 18-01-2016 18:57
quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

Да - точить нержу кухонную наждачкой, если нет гриндера - самый раз.


мой опыт показал, что производительность наждачки
при заточке вручную сильно проигрывает по скорости даже дешевым китайским LUYU


поэтому для операций типа обдирки и формирования фасок
шкурку если и буду когда-то использовать, то разве только от крайней скудости.

преимущество у шкурки появляется на этапе доводки, но издержки при этом велики --- для получения высокого качества доводки шкурку надо часто менять.

AHKOH 18-01-2016 22:16
quote:
Изначально написано Nikolay_K:

преимущество у шкурки появляется на этапе доводки, но издержки при этом велики --- для получения высокого качества доводки шкурку надо часто менять.



Издержки велики в смысле затрат или в потере времени? Шкурку надо менять из-за её износа или потери качества?
Nikolay_K 18-01-2016 22:33
quote:
Originally posted by AHKOH:

Шкурку надо менять из-за её износа или потери качества?



чем раньше меняете --- тем выше качество доводки.


Кто-то говорил, что когда делают доводку ROCKSTEAD, то на участке шкурки делают 4-5 движений, а потом уходят на другой или меняют шкурку.


По мере износа шкурки однродность зерна ухудшается и увеличивается вероятность насажать одиночных выпадающих рисок.


Поэтому там, где в приоритете качество шкурку меняют задолго до её "облысения" ( т.е. полной деградации, выражающейся видимо в обнажении основы шкурки из-за выпавшего и разрушившегося зерна ).

IVAN_004 19-01-2016 10:44

Здравия! Имею исключительно положительный опыт заточки на шкурках, но при заточке мягких сталей (те же Трамонтины или Моры, как нержу так и уголь), при попытке заточки самопалов из полотен мехпилы (только слесарка, но аккуратная, без пережигания) - наждачка яростно сливает и хватает её, действительно, на пару проходов, далее начинает просто скользить, причем от гритности мало зависит. С другой стороны (актуально, опять же, для мягких сталей) понравилось работать именно на подзатёртой наждачке и гритноостью не ниже 500. Крупная либо очень грубо работает, либо никак, когда затрётся, а мелкая (у меня максимум 3000) работает очень приятно именно затёртая и получается равномерный штрих без всяких левых царапин. Результат предсказуемый и повторяемый - на шкурках я уверенно могу заточить до застругивания волоса (ну, на коже с пастой сделать несколько проходов, скорее для избавления от заусенца и его остатков). Использую SIA (до Р1000 включительно) и Matador (до З000), в качестве СОЖ - детское масло известного производителя, хотя, прикупил ещё оливкового, попробую и с ним как-нибудь. До этого использовал хорошее машинное - разницы особой не заметил. С водой вообще не пошло - наждачка быстрее от воды деградирует и пузырями идёт, чем затирается, хоть и водостойкая. Клею тонким 2х сторонним скотчем на самодельные бланки из зеркала. Использую как на апексоиде, так и для ручной заточки. Точу практически исключительно на зерно. Не исключительно - только на крупных для обдирки или для протачивания всяких вогнутостей, где есть большой риск подрезать наждачку по краю, работая на зерно. Срезать по центру, работая на зерно (даже на 3000) - ни разу такого не было и не представляю что для это нужно делать. Осознаю, что угол заваливается (мягкая подложка наждачки + скотч + (возможно) клеевой слой скотча напитывается маслом), но для многих задач этого хватает более-чем.

Вообще, плотно занялся заточкой на наждачках, когда не понял камни из тех, что были, когда начал осваивать заточку. На данный момент заново начинаю знакомиться с камнями и может быть к наждачкам не вернусь, но память о них будет хорошая)

oldTor 19-01-2016 11:45

По легированным достаточно твёрдым сталям мне понравились шкурки на карбиде-кремния, даже некоторые быстрорезы берут. По крайней мере р6м5, р12 и р18 заточить как-то можно. Но на этапах тонкой заточки уже "сливают" и выходит медленно и недостаточно однородно.
Зато самоклеющиеся плёнки 3М на карбиде-кремния понравились, и 15мкм такие, справляются недурно и с высокованадиевыми сталями - основной плюс, что они не боятся СОЖ - с маслом или олеинкой - всё в порядке. Но - ресурс невысокий, одной полоски апексного формата, при разумном давлении при работе на адекватном конкретной зернистости этапе работы, хватает при заточке 4-5 клинков среднего размера из сталей типа х12мф, 440с, vg-10, на 2-3 клинка из zdp-189, р6м5, elmax, и максимум на обработку пары клинков из сталей типа сpm s90v, например. Это грубые прикидки, но пока по практике, примерно так у меня получалось.
Деградировавшие плёнки, правда, хороши, с толикой олеинки или засаленные графитом, ежели надо тоненько подполировать что-то. Ну собственно и тонкие шкурки с графитом для этих целей хороши - очень тоненько и аккуратно выходит, единственно, что геометрию трудновато выдержать - всё-таки эластичность подложки роль играет и заметную - ошибок не прощает. Не то, что на доводочных камнях или керамике - отклик иной и когда нужна чёткая геометрия на узких доводочных фасках - на первом месте для меня природные доводочные камни, на втором - искусственные, на третьем - плёнки, на последнем - шкурка.
Но всё это прекрасно, когда точишь себе и своевременно правишь. Если точить помногу и другим людям тоже, то как вспомогательное средство, шкурки и плёнки могут помогать, но как основное - ну никак. Дороговато выходит, да и возни многовато, а впрок покупать километрами шкурку тоже накладно и неудобно.

Главная▲▼

Источник: http://guns.allzip.org/topic/224/496831.html

Какими способами можно наточить ножи?

На свете есть много людей ни разу не державших в руках шерхебель, но нет в мире человека не бравшего в руки нож. С ножом в руке люди начинают день (завтракают), и с ножом в руке заканчивают (ужинают).
 Первым, самым необходимым орудием человека, был каменный нож. Затем наступил бронзовый век. В каменном  веке ножи затачивали скалыванием кромки. В бронзовом веке - переплавкой (переплавляли тупой нож заново. Оксиды, на поверхности  бронзовой отливки, делают нож снова острым и износостойким). И, только с приходом железного века, и многоразовых ножей, возникла необходимость в привычной для нас заточке ножа трением по абразивному материалу. 
 Несмотря на большое разнообразие всевозможных точилок, проблема острых ножей, и поныне стоит остро. Основная масса покупных ручных, и электрических "точилок", это просто "правилки", ими не навести спуски, не заточить сверло или нож со сколами, а тем более стамеску, до строгания волоса. И сколько нож не правь, а заточить все-равно придется! 

Ни одной магазинной точилкой вы не сможете исправить такой дефект.

Моя точилка, с таким ножом справляется легко, и с точно восстановленным углом заточки.

 С началом железного века, для заточки инструмента, люди стали пользоваться абразивными брусками. Сначала природными потому, что других не было. Потом научились делать искусственные камни, обладающие различными полезными свойствами. Позже изобрели наждачную бумагу (до этого, столяра применяли кожу акул (Shark) (шарк), но по привычке продолжают в быту Sharkать ножом по брусочку, под кое-каким углом, царапая полировку, и приводя нож в ужасное состояние. Заточишь "на глазок" под меньшим углом - нож быстро тупится, заточишь под большим углом - плохо режет! Удержать вручную точный угол, при котором нож и будет хорошо резать, и не быстро тупится, невозможно!!!  Раньше, когда кухонные ножи делали из углеродки (карбоновые, как сейчас любят говорить), 




с неказистой деревянной ручкой, и чаще всего из двуручной пилы (сталь У8А), это было нормально, но сейчас, когда на кухнях не ножи, а произведения искусства, из нержавеющей, полированной стали, как-то не хочется Sharkать (царапать) их брусочком. Человечество более 6000 лет шло к такому совершенству!

 Правильно, под нужным углом, заточить нож на камне не у всех получается, этому искусству надо долго учиться. И я точил на брусках. У меня всегда были острые ножи.  И всё-бы хорошо, но заточка получалась не идеальной.  Не всегда удавалось выдержать нужный угол. Нож с меньшим углом быстро тупился; с большим - плохо резал. Брусок, в процессе заточки, изнашивался и изменял ровную геометрию. Вследствие чего и режущая кромка, то-же заваливалась. Бруски, время от времени, то-же приходилось править на стекле. И всё это, занимало много времени. И тогда я решил отказаться от заточки на абразивных брусках. Сделал приспособление для заточки в виде шкатулки, похожее на древнего предшественника, только на моём приспособлении можно идеально, с правильным углом заточить не только ножи, но и много других бытовых инструментов. 

Теперь у меня идеально острый инструмент, и на его заточку уходит совсем не много времени. Ножи не просто острые, они не поцарапанные, и долго держат заточку потому, что заточены под точным углом соответствующим назначению инструмента, и марке стали!

Угол Заточки режущего инструмента - это угол между бруском и клинком. Угол, под которым собственно производится заточка, и не что иное! Если, толщина клинка влияет на качество реза, то Угол Заточки - на живучесть режущей кромки. Столовый нож прекрасно режет отбивную в керамической тарелке, и всегда острый, не потому, что сделан из какой-то волшебной стали, просто у него очень большой Угол Заточки!  Изменение угла заточки на 1-2 градуса, значительно влияет на долговечность РК. Желание уменьшить угол для лучшего реза, приводит к быстрому притуплению инструмента.  Вручную удержать точный угол в 20 или 22 градуса невозможно. Для этого и нужно приспособление для заточки. Не может быть единого угла для всех инструментов. Угол зависит от твердости стали и назначения инструмента. На приспособлении, каждый проход бруска по ножу, в точности повторяет предыдущий проход, поэтому заточка происходит быстрее чем вручную. Нет лишних движений, а Угол Заточки в точности соответствует выбранному.





                         Предшественник. Точилка 1910 год.


Угол образованный пересекающимися плоскостями равен до бесконечности. Нам бесконечность не нужна, достаточно знать, что точить стамеску, или меч, без разницы, угол будет выдержан идеально по всей длине, изменяется только направление заточки. 


Абразивные бруски, применяемые обычно для заточки, засаливаются, вытираются в середине, их нужно постоянно ровнять на стекле. Это занимает много времени и спасает не на долго.

Вместо абразивных брусков приспособил наждачную  бумагу. 


Стальной брусок не меняет геометрию, он всегда ровный, стёрлась шкурка - заменил на новую, потому, что стоит дёшево. В производстве наждачной бумаге, так-же как и в брусках, в основном используются абразивы: карбид кремния (SiC, карборунд зеленый, черный. Очень твёрдые, но хрупкие кристаллы) и оксид алюминия (AL2O3, корунд розовый, красный. Кристаллы менее твердые, но и менее хрупкие). Так-что справляется со сталью шкурка нисколько не хуже брусков. 
Приспособление, в домашних условиях, легко сделать из отрезка алюминиевого профиля 60х40х320.

 В точилке, нет ни одной детали, которая могла-бы сломаться. Надежная как старый утюг. Когда в дома пришло электричество, утюги выбрасывали исправными! Надеюсь, что и эта точилка, однажды сделанная, или купленная будет передаваться от отца к сыну с благодарностью. А возможно станет таким же атрибутом в каждой семье как дрель или мясорубка. Кстати, на этой точилке можно легко заточить ножи мясорубки.

Сначала, пока удобно держать, делаем прорезь в крышке. Для этого просверливаем два отверстия o12 мм, и болгаркой с отрезным 

кругом толщиной 1мм соединяем их, после чего отрезаем крышку от профиля. Обработав полученную прорезь напильником (ширина 13мм), приклёпываем к крышке петлю, и вверху стальную тонкую пластинку. Изготавливаем и устанавливаем ползунок,  верхняя часть изделия готова.

В ползунок можно вставить шарнир. Конструкция напоминает орешек Лотоса в коробочке. Качество заточки не изменится, но шуметь будет меньше. В качестве шарнира используется пластмассовая бусинка o12мм (бусинки продаются в магазинах "Рукодельница" (нитки, иголки, бисер и тп). 

Можно сделать "крышку" в виде швеллера.

  На нижнюю часть изделия спереди, устанавливаем кусочек пластика или алюминия с вклеенными 5-ю неодимовыми магнитами o7мм, в порядке N-S-N-S-N и закрепляем 3-мя саморезами. 

В задней части просверливаем 2-а отверстия под петли, и отверстие с прорезью под фиксатор, и с помощью шипового соединения приклёпываем  заднюю стенку. 

Крышка шкатулки, в открытом положении, имеет наклон в 70?. Рабочий диапазон от -1? до 42?, что позволяет шлифовать лезвие, навести спуски  (угол 2?), или заточить нож рубанка ( для дуба 35? ).

Фиксатор, для удержания крышки в открытом состоянии.

В дюралевом квадрате 260х25х25  сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4, (М6) или монтируем клепгайку, под направляющую шпильку. Квадрат можно сделать из профильной трубы 25х25, заварив торцы. В качестве шпильки годится электрод для сварки нержавейки, или шомпол от АК - 47. Потом изготавливаем два упора и приставку для ножниц - как на фото. (Практика показала, что стальной брусок из нержавеющей профильной трубы предпочтительней. Алюминиевый брусок мягкий,тяжелый, при замене шкурки царапается, и даже при бережном обращении, вряд-ли прослужит более 70 лет не изменяя геометрию)

 Брусок четырёхсторонний алюминиевый. (из стальной нержавеющей трубы - предпочтительней)

Спереди устанавливаем прижим для ножниц. С ним можно заточить любые  ножницы или сверла.

 С помощью струбцины o 8 мм, закрепляем приспособление к крышке стола. 

Клейкой лентой (или клеем резиновым, K-Flex, №88) приклеиваем к бруску полоску кожи, а полоски наждачной бумаги канцелярским клеем "карандаш" (Erich Krause, Brauberg, Faber-Castell и им подобным) . Первая сторона - грубая шкурка для формирования режущей кромки (РК). Она может быть № 180 - 80, в зависимости от степени износа клинка, на бумажной, тканевой, или фибровой основе. Вторая сторона - шкурка средней зернистости, к примеру № 320 - 240, и 3-я сторона - шкурка мелкой зернистости (600, 800, 1000) для шлифовки РК. Кожа, натёртая пастой ГОИ, служит для полировки РК. Несколько капелек машинного масла,  нанесенных на кожу, помогут распределить пасту ГОИ ровным, и очень тонким, едва заметным слоем. (не надо намазывать пасту, как масло на хлеб,- будет только хуже.)

 Заворачиваем направляющую шпильку в брусок, ползунком устанавливаем нужный угол заточки, и приспособление готово к работе. 

Собственно заточка состоит из двух этапов. 

1. Заточка. Сначала, грубой шкуркой, или алмазным бруском, или , что лучше, приставкой к дрели,(электронапильником) мы формируем на инструменте нужный угол заточки, до образования заусенца с обратной стороны лезвия. 

2. Доводка. Все  действия (шлифовка, полировка) направлены на устранение царапин оставленных на Режущей Кромке во время заточки. Постепенно переходя на шкурку всё более мелкой зернистости добиваемся идеально ровной и гладкой поверхности РК. 

 В дальнейшем, когда режущие кромки на всех ножах будут сформированы, можно начинать с 180, потом 320, и заканчивать 600, после чего кожей с пастой ГОИ. В большинстве случаях, при заточке бытового инструмента, такого расклада вполне достаточно. 

Гурманы же могут значительно (до безобразия) расширить ассортимент  абразивов дополнительно изготовленными бланками длиной 251х25х3 мм. 

Широкие двусторонние бланки для доводки ножей рубанка, овальные бланки для ледобура. 

Или бланками 202х35х3 мм. в комплектации с алмазным бруском. В любом случае эти бланки длиннее чем у ножеправилок Apex  или Lansky.

Венёвский завод алмазного инструмента мог бы сделать и алмазные бланки, но серийного производства нет, заказать некому. Поэтому желающие могут срезать с венёвского бруска два алмазных слоя и приклеить их на бланки. Дурная работа, но с одним бруском и набором бланков работать удобнее, чем  с 3-4 брусками (200\160-160\125, 100\80-50\40, 20\14-7\5,  3\2-1\0).

Если не заниматься "дурной работой", то к основному бруску можно подставить и алмазный брусок, сделав предварительно в торцах пропилы. Или металлический брусок сделать по длине венёвского.

При этом надо учитывать, что угол заточки на шкале будет соответствовать точке сделанной маркером на ползунке на 10 mm ниже указателя.

Если вам не актуальна заточка керамических ножей, то учитывая нынешнюю цену на алмазные бруски, лучше от них отказаться, а на эти деньги купить ленточный электронапильник. Пользы будет больше.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скоро выборы. Смотрим кино, : https://youtu.be/PzogjVexlFM  ,  а потом читаем дальше

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процесс заточки заключается в возвратно-поступательном перемещении бруска по режущей кромке. После образования, ровного по всей длине заусенца на обратной стороне клинка, нож переворачиваем. Чтобы не срезать шкурку, первый проход по всей длине делаем движением на себя.  Продолжаем вновь точить до образования заусенца, после чего поворачиваем  брусок на следующий номер. И так далее. Ширина режущей кромки должна быть одинакова с обеих сторон. 

Заточка начинается с измерения штангенциркулем толщины лезвия у основания РК. Если толщина больше 0,4 - 0,5 мм, точить такой нож бессмысленно, получится колун, топор, тесак, открывалка, что угодно, только не нож. Установите угол 2?-5? , наведите новые спуски, четырьмя сторонами бруска, и только затем установите угол заточки и произведите заточку. Чем меньше угол, тем лучше нож режет, но и быстрее тупится. Кухонные ножи затачиваются под углом 20?, перочинные складные и охотничьи - 25?. Но это не догма.  На ножах из более твердой стали, этот угол можно уменьшить на 2-3 градуса, а на ножах из более мягкой стали, на столько-же увеличить. Это достигается опытным путём. Инструмент заточенный под правильным углом очень хорошо режет и очень долго не тупится!

                                         ***************************

 По секрету всему свету:       

                                      Ножевое отступление.

Если на ваших кухонных ножах спуски не толще 0,5 мм, заточите их 4-мя сторонами бруска (как охотничий нож) под углом 25 градусов ( у бытовых электрических и механических магазинных точилок этого угла нет!). Супруга будет приятно удивлена - ножи прекрасно режут и очень, очень долго не тупятся!

                                        ************************

Поварские ножи можно заточить под углом 15 - 20 градусов, их все-равно "мусатят" (правят мусатом) по несколько раз на дню. Не всегда нож нужно доводить до бритвенной остроты:  на  ножах для мяса, хлеба, где режущие (пилящие) движения, заканчиваем заточку 320 шкуркой, чтобы на РК образовалась микропила, так он лучше режет волокна. Но, где требуются рубящие движения инструмента, - нож для овощей, рубанки, стамески, топоры, тесаки, прививочный нож садовника или флориста наоборот затачиваем как бритву, без микропилы, и получаем идеальный срез (100% приживаемость черенков!). и живучесть заточки. 

Самодельные приспособления для прививки черенками:- для коротких междоузлий внизу, для длинных- вверху.

Точилка позволяет произвести качественную заточку ножа под нужным углом и без каких -либо царапин на полированной поверхности лезвия. 

Хочешь точить часто - угол меньше, хочешь точить реже (чтоб жена не ворчала) - угол больше.  Это правило распространяется и на столярные инструменты. Для мягкой древесины угол  20?, для твердой, или грязной  35 - 40?. Хороший тому пример топор. Чтобы рубить проволоку на наковальне, его нужно заточить под углом в 35?, если рубить кости - то достаточно 25?, а для рубки древесины надо заточить под 17?. Керамические ножи настолько твердые, что для них достаточно  угла в 10-20? Сначала затачиваем алмазным бруском, что-бы быстрее убрать сколы, а финишную заточку делаем карборундовой шкуркой № 800, и кожей. Керамический нож очень твердый, но карбид кремния тверже, поэтому заточка проходит успешно, долго только. Начинать заточку надо шкуркой не крупнее 320 номера. Шкурки мелких номеров лучше "едят" керамику. С алмазным бруском заточка происходит быстрее. Керамические ножи не дают заусенца с обратной стороны режущей кромки, поэтому надо ориентироваться на блик света отраженный от РК. Посмотрите на ярком свету, на острие ножа не должно быть никаких бликов кроме как одного от всей РК. Когда достигнете такого результата, проведите тест - легким движением, не нажимая, разрежьте помидор. Во время заточки, алмазный брусок смачивайте жидкостью для мытья стёкол, зеркал; автомобильная жидкость для ветрового стекла, если нет под рукой жидкости, - тогда просто водой. Абразивные шкурки водостойкие смачиваются только при наведении и полировки спусков (процесс занимает длительное время). Для правки и доводки ножей смачивать шкурки не обязательно, доводка происходит быстро и шкурка не успевает засалиться.          


Во время заточки не надо нажимать на брусок. Кристаллы карбида кремния (SiC) очень твердые и острые, но хрупкие. При излишнем надавливании, часть из них разрушится, часть выкрошится, и шкурка быстро придет в негодность. Бруском нужно "строгать". 
Никогда не пытайтесь точить 4-х сторонним бруском без приспособления, ничего путного не получится! Не надо покупать много наждачной бумаги одного производителя - наждачная бумага другого производителя может оказаться лучше! Нельзя нагревать неодимовые магниты выше 80 градусов по Цельсию, они от этого теряют магнитные свойства. Через 200 лет(срок жизни полимеров) придётся заменить пластмассовый ползунок. (А вместе с ним и все в доме полимерные мясорубки, соковыжималки, пылесосы, холодильники, кофемашины и другие пластмассовые изделия. ( А бабушкина чугунная швейная машинка все работает и работает). Через 1000 лет замените алмазный брусок. Через 10 000 лет возможно придется заменить корпус точилки и через 1 млн. лет нержавеющий 4-х сторонний брусок.

Теперь любой нож, кинжал, сабля, коса, лезвие бритвы, ножницы, топор, сверло, ледобур, стамеска, долото, железка рубанка, или ножи электро-рубанка без особого труда будут заточены на высочайшем профессиональном уровне.

На таком приспособлении выполнить качественную заточку может любой человек, даже не владеющий вековым искусством заточки. Достаточно поSharkать по лезвию, четырьмя сторонами бруска, с заданным углом. Сначала, когда придется исправлять угол РК на всех ножах в доме (а исправлять придется!), расход шкурки крупной зернистости будет  повышенным. Но в дальнейшем, для правки клинков, достаточно будет шкурки средней (240 - 320), и мелкой (600 -1000) зернистости. 

Легко поправить кухонный,

или заточить охотничий ножи,

или стамеску,

легко справится с железкой рубанка, или топором.

  

                                                           ************  

 По секрету всему свету: 

                                           Топорное отступление, или 

как подобрать угол заточки.

Разных топоров огромное количество. Они изготовлены разными производителями в разное время, из разных сталей, и по  разным технологиям. Так как же заточить неизвестный топор? Перед собственно заточкой топора, его нужно сначала заточить  под углом в 35 - 40 градусов, и затем перерубить им гвоздь на наковальне. Если на топоре осталась вмятина по контуру гвоздя, то такой топор сразу не подлежит заточке, ему надо пройти термообработку. Если топор перерубил гвоздь без повреждений лезвия, тогда приступаем к заточке. Сначала затачиваем под наименьшим допустимым углом. Затем производим заточку под 10 градусов. Рубим сухое берёзовое полено и смотрим на режущую кромку. Кромка замята. Добавляем 1-2 градуса, производим заточку и снова изо всей силы рубим полено. Кромка замята, но не так сильно как в первый раз. Ещё прибавляем 1-2 градуса, и так до тех пор, когда РК перестанет заминаться. Это и будет углом заточки именно этого топора. Производим доводку лезвия, режем бумагу, рубим берёзу, и опять режем бумагу. Бумага должна резаться без заметных изменений. Заточенный под правильным углом, топор рубит древесину очень долго практически не затупляясь. 

Сказка ложь, да в ней намёк, - это не только о топорах. 

На ножах довольно тонкие спуски, поэтому  не надо проверять гвоздём, сразу переходим к сухому берёзовому полену.

                                                     *****************

Удлинив алмазный надфиль, можно под правильным углом, заточить серейторный нож.



Прикрепив изоляционной лентой, к штатному металлическому бруску овальные бланки, из межкомнатных порогов, можно идеально, под правильным углом, заточить сферические ножи ледобура. 

Заточка кухонных ножей наждачной бумагой, не занимает много времени, но для исправления сколов на охотничьем ноже из очень твердой стали, желательно использовать алмазный брусок длиной 200 мм. время заточки существенно сократится. 

В хозяйственных магазинах не нашел кухонных ножей из Златоуста. Это мой самодельный нож, к сожалению никакого отношения к Златоусту он не имеет. А вот ножей из Solingen (предков Златоуста) много.

Для этого в алмазном бруске просверливаем отверстие o 6мм, и запрессовываем  клепгайку М4. С алмазным бруском, без проблем, можно быстро заточить керамический нож, или сверло. Алмазный брусок не надо править на стекле, в быту он практически не изнашивается, если не давить на него. Любым бруском надо "строгать"!


Заточка сверла.


Для стандартной (магазинной) заточки, сверло помещаем в канавку, режущими кромками параллельно плите с магнитами, (и чуть-чуть повернуть по часовой стрелке), и прижимаем пластиной. Алмазный брусок устанавливаем горизонтально сверху и по электронному уровню (смартфону) задаем угол 10?. Производим заточку крупнозернистой стороной бруска. Когда РК станет острой, не меняя положения сверла, переворачиваем брусок, и шлифуем РК мелкозернистой стороной бруска, что-бы сверло дольше оставалось острым. Затем, не меняя положение сверла,  устанавливаем угол 15?, и точим крупной стороной бруска, затем 20?, - 30?

  
Источник: http://strogov.blogspot.ru/2014/04/blog-post.html?m=1

Проблемы при заточке "наждачкой"

#1099448 Re: Заточка ножей на APEX наждачной бумагой

СообщениеOdissey » 08 ноя 2015, 23:07

Я тоже в последнее время перешел на наждачку при заточке мягкой кухонной нержавейки, камни на нее жалко, еще и ни каждые подойдут, а ножи иногда приносят убитые вхлам. Пробовал перейти с водников на алмазы на гальванической связке, на обдирке, но это оказалось плохим решением, на некоторых ножах были проблемы со стойкостью кромки, после заточки нож тупился при строгании деревяшки очень быстро. Вообщем я подумал и закупил грубую наждачку mirka и sia, попробовал на обдирке 180 и 360 наждачку и мне понравилось,точу без воды, наждачка работает довольно быстро, единственное что ее переклеивать приходится. Клею на обычный клеющий карандаш на стеклянный бланк, ничего не режется, переклеивать довольно легко. Проблем с качеством заточки вроде как нет, по крайней мере явно лучше чем после алмазов. Правда все что мельче 360 наждачки я не использую, обычно после нее или камушек boride 600 + арканзасы или вашита + арканзасы, вообшем на финише натуральные камни синтетикой особо не заменишь, а так я доволен.

Источник: https://ng.knifeclub.com.ua/viewtopic.php?t=45049
Еще интересное порево